Quando se fala em cerveja, a conversa costuma girar em torno da Europa. Alemanha, Bélgica, Inglaterra. Tudo justo. O que quase nunca entra no copo é a China, apesar de ela ser hoje o maior mercado cervejeiro do planeta, tanto em produção quanto em consumo. Mais curioso ainda: a relação chinesa com bebidas fermentadas antecede em milênios a consolidação da cerveja europeia como a conhecemos.
A lógica que sustenta essa história não é o estilo, nem a marca, mas a fermentação. É ela que conecta o passado ritual ao presente industrial, a bebida doméstica ao produto de massa. Entender a escola cervejeira chinesa passa, antes de tudo, por entender como essa cultura lidou com microrganismos muito antes de lhes dar nome.
Antes da cerveja: fermentação como técnica cultural
Registros arqueológicos indicam que, por volta de 7.000 a.C., comunidades na região do rio Amarelo já produziam bebidas fermentadas a partir de arroz, mel e frutas. Análises químicas publicadas por Patrick McGovern, da Universidade da Pensilvânia, identificaram resíduos compatíveis com fermentação alcoólica em vasos da cultura Jiahu. Não era cerveja no sentido moderno, mas já havia ali a compreensão empírica de que grãos e açúcares, sob certas condições, se transformavam.
Ao longo das dinastias Shang e Zhou, bebidas fermentadas à base de cereais, como o li, tornaram-se parte de rituais e da vida cortesã. O método não envolvia malte, mas o uso de bolores e leveduras presentes em um iniciador sólido, antepassado direto do que hoje se chama qu. Essa técnica, ainda central na produção de baijiu, também deixou marcas profundas na forma chinesa de pensar fermentação.
O encontro com a cerveja ocidental
A cerveja como produto reconhecível para um europeu só chega à China de forma consistente no século XIX, com comerciantes e colonos estrangeiros. Portos como Qingdao, então sob domínio alemão, tornam-se pontos de entrada não apenas da bebida, mas do método lager: cevada maltada, lúpulo, fermentação baixa e controle térmico.
A fundação da Tsingtao Brewery em 1903 simboliza esse encontro. Criada por investidores alemães e britânicos, a cervejaria seguiu padrões técnicos europeus e ajudou a estabelecer um modelo que, com adaptações, dominaria o mercado chinês ao longo do século XX. Após 1949, com a reorganização industrial promovida pelo Estado, a cerveja passou a ser vista como bebida urbana, acessível e socialmente neutra, distante do peso simbólico dos destilados tradicionais.
Lagers leves como identidade dominante
A escola cervejeira chinesa contemporânea se organiza, majoritariamente, em torno de lagers claras, leves e de baixo amargor. Não se trata de limitação técnica, mas de escolha cultural e logística. Clima, hábitos alimentares e escala industrial favoreceram cervejas refrescantes, com teor alcoólico moderado, corpo baixo e perfil limpo.
Marcas como Snow, Yanjing e Harbin seguem essa linha. O uso de arroz ou milho como adjunto é comum, reduzindo corpo e custo, além de alinhar a bebida ao paladar local. O lúpulo aparece de forma contida, mais como elemento de equilíbrio do que como protagonista. O resultado é uma cerveja fácil de beber, pensada para acompanhar refeições e longas mesas compartilhadas.
Segundo dados da Kirin Holdings, a China lidera o consumo global de cerveja desde 2002, com forte concentração nesse tipo de produto. A preferência não indica desconhecimento de outros estilos, mas uma relação funcional com a bebida.
Ambientes e consumo
Na China, cerveja raramente ocupa o lugar de contemplação solitária. Ela circula em restaurantes, feiras noturnas, churrascos de rua e encontros informais. Garrafas grandes, muitas vezes de 600 mL, reforçam o caráter coletivo. O copo pequeno, reabastecido com frequência, substitui a taça analisada com calma.
Essa forma de consumo ajuda a explicar por que cervejas intensas nunca dominaram o mercado. Em um contexto de comida compartilhada, sabores agressivos cansam rápido. A lager leve cumpre melhor o papel de fio condutor da refeição.
Harmonização à mesa chinesa
A cozinha chinesa é diversa demais para generalizações fáceis, mas alguns padrões ajudam. Pratos salteados, ricos em umami e gordura moderada, pedem bebidas que limpem o paladar. A carbonatação alta e o corpo baixo das lagers cumprem essa função com eficiência.
Em regiões de culinária mais picante, como Sichuan, a cerveja gelada funciona como contraponto térmico, ainda que não neutralize a capsaicina. Em pratos mais delicados, como dim sum, a neutralidade aromática evita sobreposição.
O surgimento de uma cena artesanal
A partir da década de 2010, grandes centros urbanos passaram a abrigar cervejarias artesanais com propostas mais variadas. Pequim, Xangai e Shenzhen viram surgir IPAs, stouts e sours, muitas vezes inspiradas em modelos americanos. Ainda assim, trata-se de um nicho urbano e restrito, distante do consumo médio nacional.
Mesmo nesse cenário, nota-se uma adaptação ao paladar local. Amargor moderado, teor alcoólico contido e experimentações com ingredientes regionais aparecem com frequência. A tradição fermentativa antiga ressurge, aqui e ali, em colaborações que exploram qu ou grãos alternativos, embora esse movimento ainda seja pequeno.
Uma escola menos visível, mas coerente
A escola cervejeira chinesa não se define por estilos icônicos, nem por dogmas técnicos exportáveis. Ela se define por escala, adaptação e continuidade cultural. A fermentação, presente há milênios, permanece como eixo, mesmo quando a forma muda.
Para quem espera exuberância sensorial imediata, pode parecer discreta demais. Para quem observa com atenção, há coerência entre história, mesa e copo. Talvez seja esse o ponto mais interessante: a China não tenta convencer ninguém de nada com sua cerveja. Ela simplesmente a integra ao cotidiano.
E, depois de um dia longo, isso costuma bastar.
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